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2018香港历史开奖记录【门道】刚刚结束的纽约时

纽约时装周在四大国际时装周中,一直被认为最具商业市场价值,它是属于美国本土商业品牌和设计师的主要战场。

然而,近几年纽约时装周所呈现出一系列的颓势,也是有目共睹:

赞助商梅赛德斯-奔驰撤走冠名合作;去年年初,当地最具话题性的Hood by Air,Rodarte 和Proenza Schouler 决定脱离纽约时装周官方日程,前往巴黎时装周办秀。

前不久,Alexander Wang 也决定退出纽约时装周;Tommy Hilfiger,Rebecca Minkoff 和Tom Ford 则是选择走向了洛杉矶;加之,像Kate Spade、New York,Ralph Lauren,Misha Nonoo和Thakoon 为首的数个品牌都开始实施了“即秀即买”的模式,自然与时装周的日程也并无太多关联……这一连串的动荡,令纽约时装周一度出现了岌岌可危的地步——保留还是被遗弃,是到了生死存亡的重要关卡。

两年过去了,纽约时装周显然并未如我们很多人所预料的就此埋没,反倒是凭借着一次又一次的商业合作话题和数个现象级的新闻,将自身牢牢地驻扎在公众的视野里。

纽约时装周正在将典型的市场商业运作和资本结合,同时不失时机地在展现时装秀场与当下结合的文化背景。纽约时装周开始成为国潮品牌发声的平台,一系列创新举措也帮助着纽约时装周从颓势一步步复苏,呈现多样性的勃勃生机。

纽约时装周的最大价值

纽约时装周的最主要成就之一就是借助这一平台将美国本土的设计师带到了全球时尚领域的前沿。在彼时很长一段时间,以巴黎为首的欧洲等国家都是西方时尚风格的集大成之地,就连美国的时尚杂志也主要关心的是法国和意大利的设计品牌。

上世纪三四十年代,作为在当时已经独占鳌头的巴黎时尚,曾一度成为了全世界时尚界马首是瞻的对象,其中自然包括了纽约。如果翻阅时尚历史可知,在彼时流行于巴黎的时装款式,没过多久就会在纽约出现类似的“仿版”,也证实了当时的时尚界,各个城市借助着时尚这一媒介达成了关系紧密的交流方式。

然而,伴随着第二次世界大战爆发,战火危机直接中断了这一主要的交流平台——纽约的时装编辑们无法前往巴黎欣赏到高级时装。1943年,当地一位名为Eleanor Lambert 的公关就想出了一个解决方式:她邀请了一些新闻周刊的媒体们对纽约当地的设计师和他们的作品进行采访报道,这一举动引起了当时许多人的关注,也将纽约本土的设计带入大众视野。

许多记者们也开始意识到了纽约时尚设计师们的才华并不逊色于巴黎时尚,纽约时装周也就此成型。

1943年纽约时装周

Eleanor Lambert 的举措主要贡献在于,她将美国设计师打破了欧洲设计师垄断的时尚界,而且她也是促成了1973年“凡尔赛时装秀之战”开展的主要功臣。

当时这场以法国设计师对决美国设计师的时装大战,被视为是法国时尚和美国时尚的对决,也是史无前例的时尚盛事。

1973年“凡尔赛时装秀之战”

这些悠久可考的历史,为纽约时装周的奠定和文化背景给予了充分的证据——它的诞生是美国人在时尚界的困境求生后形成的产物。设计与文化,同样是这个眼下看来商业意味浓厚的纽约时装周的背景主要组成部分。

赞助商终止合作 众品牌退出

纽约时装周2015开始遇到危机

从2015年开始,纽约时装周的危机初露端倪。2015年二月,在林肯中心(Lincoln Center)举办的是最后一次以“Mercedes-Benz Fashion Week”为冠名的纽约时装周。

Marc by Marc Jacobs Fall 2015RTW

曾经从2007年起就是纽约时装周的主要赞助商的梅赛德斯-奔驰集团在当年决定撤出赞助,而在这之前的前一年美国运通公司也撤出了对纽约时装周的赞助。几乎在同一时期,因为每次举办时装发布会对林肯中心场馆周围所造成的环境影响,也让这一主会场从当年的九月开始将不被允许使用。

然而,这还仅仅是个开始。

2017年,纽约时装周官方宣布翌年不再单独举办男装周,而是选择将男女时装周日程合并到一起举行,为期10天。

除了Rodarte 和Proenza Schouler 相继退出纽约时装周后,另外还包括Hood by Air、Vera Wang、Hugo Boss、DKNY、Derek Lam、Diane Von Furstenburg 和Kate Spade等品牌另择他处举发布会。就在前不久,Alexander Wang 也对外宣布将脱离纽约时装周,以独立的形式发表自己的作品,让当下的纽约时装周的困境雪上加霜。

2018年,品牌Alexander Wang仍缺席纽约时装周

另一方面,近年来因为纽约市政府的决策,导致了纽约市的服装区制造业面临着不得不从原本的曼哈顿中城区搬迁到布鲁克林的日落公园附近的困境。然而尽管后者租金相对而言低廉,但是地理位置距离市中心极远且交通不便,为众多服装工厂的工人带来了巨大的障碍,埋下了许多不定的因素,而且许多工厂负责人都表示哪怕宁愿关闭工厂,也不愿意就此面对不确定的未来。

纽约服装工厂是纽约时装产业链中至关重要的一环,它们与本土设计师的发展、织物供应商等组成该地区的时尚生态系统息息相关。这一措施的实施,极有可能会导致纽约在最初的生产环节上造成诸多麻烦,也因此会导致当地品牌生产受挫,大量年轻设计师力量流失,当地的时装学校也会面临入学率下降等现象。

纽约时装周究竟如何逆袭?

即便所遇到的危机从极大程度上影响了纽约时装周的发展,但仍有许多事实证明纽约时装周在以自己的方式进行着自救,或者说在面对着社会背景的变迁后能够快速地做出应对措施。

转型品牌文化发声的时装秀场平台

对于当下的许多消费者而言,时装周已经不仅仅是一处鉴赏时装趋势的平台,而是传递品牌和设计师自身态度的发声渠道。

2017年,特朗普成为美国第45任总统。 这位在民众心目中并不怎么受欢迎的现任总统的所作所为,让民间以及时尚界都通过各自的方式对此表示不满。在当季的纽约时装周上,诸多举办时装发布会的品牌非常团结的一致将自身的设计作为发声渠道,将作品以各自的态度,呈现在秀场之上,也赢得了全球时尚圈的极大关注。

另外,根据数据统计,纽约时装周相比其他三大时装周,在近些年中在模特多样性的选择上有着极高的占比,在上半年结束的2018秋冬时装发布会中,比较起前两季,纽约时装周舞台上出现的有色人种已经翻了一倍,有了24.7和22.4%的显着增加,这对整体时尚行业而言是一个巨大的进步,促进着时尚领域正在不断推进多元化、包容性的进程。

同时,从去年下半年开始,也有一些全新的品牌加入到了纽约时装周的日程中,而且它们都是主打比较特殊的客群。譬如主打大码服装的品牌Torrid 和Addition Elle 在秀场上调用了数十位大尺码的模特进行走秀,并借此呼吁女性的身体是多样性的。

Torrid RTW Spring/Summer 2018

Addition Elle Spring / Summer 2018

开始借助明星设计师的人气效应

伴随着社交媒体和年轻化趋势的重要性明朗化,明星设计师在纽约时装周的地位有目共睹。如果你在google 中输入“SAVE NEWYORK FASHION WEEK”等关键词,你会发现其中不乏像是Raf Simons 、Rihanna 等人的名字。

纽约时装周的定位一直在商业与艺术领域之间保持着微妙的平衡点。2016年,曾经担任过 Jill Sander 、Christian Dior 创意总监的Raf Simons 加入美国时装品牌Calvin Klein。

Raf Simons 2018 纽约时装周

这位比利时设计师不仅将自己原本在安特卫普的工作室搬到了纽约——这一举措从很大程度上为纽约时装周注入了全新的活力,也为当地的时尚界增添了艺术和创意,毕竟我们知道纽约时装周曾一度让人嘲笑此处被过度的商业开发了。

如今在经历了两年,我们能看到但从社交媒体的数据上,有了Raf Simons 的纽约时装周开始获得了极大的关注度,也正如纽约时装技术学院博物馆馆长兼首席策展人Valerie Steele 在当时接受采访时所说:

纽约时装周曾一度被刻画为商业化的时装周,但是纽约也拥有真正世界级的设计师,无论如何都希望每个人都能看到,Raf 将为纽约时装周增添许多魅力和魅力,这将会让后者获得更多的关注和报道,潜力巨大。”在刚结束的CALVIN KLEIN 205W39NYC 2019 春夏中,Simons 将他少年时期所热爱的电影与设计结合,为众人留下了深刻的印象。

CALVIN KLEIN 205W39NYC 2019 春夏

Rihanna, 是纽约时装周从2016年到当下的一个重要看点,这位身兼女歌手、演员、设计的多元女性,让纽约时装周成为了必看的亮点。她在近几年与Puma合作的Fenty 系列一直备受好评,且极具话题性。在今年,她亲自操刀设计的Savage x Fenty 内衣支线成为了新的关注点。就在前不久刚结束的2019春夏发布会上,她邀来不同身形的素人模特和不同种族的女性演绎新系列,成为了这几日社交媒体上的讨论热点,也牢牢地占据了纽约时装周的话题性。

Savage x Fenty 2019 春夏

在本季纽约时装周,Vivienne Westwood 也将自己的设计带到了纽约,虽然是一场只供买手开放的新品静态展,但也足够赚尽噱头。另外,LVMH大奖得主Kozaburo Akasaka 也在本季纽约时装周展出了他的个人男装秀。

中国品牌和设计师

是真的“救世主”吗?

2017年,美国设计师协会(CFDA)与中国的时尚品牌管理顾问公司迅驰时尚签订了五年的合作协议,意味着中国时尚力量将要进入纽约时尚周的版图,并借着两者合作的机会反哺中国市场,借此扩张自身在中国市场的影响力。

在去年的纽约时装周上,迅驰时尚携手天猫,将国内运动老牌李宁和商业品牌太平鸟带到了纽约时装周,两者凭借着在纽约时装周上精彩亮相,打破了过往对它们的刻板印象,不仅让世人看到了品牌的革新,获得了国内青年客群的青睐,也直接以股价上涨等后续影响,创下了全新的中国时尚产业新现象。

在刚刚结束的2019春夏纽约时装周的天猫中国日冠名的活动日程里,JNBY、独立设计师品牌Angel Chen、独立运动品牌Particle Fever 则成为了本次的座上宾。

Angel Chen 2018纽约时装周 2019 春夏系列

Particle Fever 2018纽约时装周 2019 春夏系列

从目前以微博和微信为主的社交媒体传播的平台来看,选择于纽约时装周这一国际舞台上亮相的方式,极大地推动了这几个品牌在国内的知名度,尤其是对商业品牌而言,尽管与纽约时装周的合作完全是出自一种商业合作的关系,但从后续的持续性市场宣传的效应中,能够为前者带来了足够高的曝光率和口碑,而对纽约时装周而言,也获得了中国这一巨大市场的青睐,有助于吸引更多的中国品牌前往本土寻求合作契机。

作为纽约时装周新赞助商Visa的北美营销部门的Ann Reilly 在谈到纽约时装周的现状时,她如是说道:“纽约时装周目前是向千禧一代观众展示零售行业最前沿的、最新款设计的完美场所。”事实的确如此,伴随着当下年轻客群逐渐占领市场话语权时,纽约时装周的独特性和多元文化吸引了这些年轻人。

与纽约时装周常年保持合作关系的IMG 公司的营销部负责人Leslie Russo 说道:“在现在以流行文化为主要趋势的背景下,纽约开始慢慢成为了世界各地的人们会关注的时尚焦点,纽约是一个鼓励和接受新人才的地方。在这里你可以快速地和每个人达成对话:影响者,国际媒体以及年轻消费者。”有趣的是,曾高调宣布脱离纽约时装周日程的Rodarte 和Proenza Schouler 也都已经于本季回归。

 
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